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 (Français) Comment installer un caniveau ?

Le caniveau est indispensable pour récupérer l'eau de pluie là où elle risque de stagner et de causer des dégâts par infiltration : devant une entrée de garage, en travers d'un portail, aux abords d'une terrasse ou d'une piscine... En béton ou matériau synthétique, son corps est équipé d'une sortie préformée qui permet de le raccorder au réseau d'évacuation de la maison ou à un système d'épandage.

1- Préparer la tranchée

Marquage au sol

La tranchée doit être plus large que le caniveau de 10 cm (ou 20cm selon utilisation, piéton ou voiture). Délimitez son emplacement à l'aide d'un cordeau tendu sur des piquets ou d'un filet de plâtre. Prolongez le tracé jusqu'au réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Creusement de la tranchée

Creusez à la bêche (et si besoin à la pioche) sur une profondeur supérieure de 5 cm à la hauteur du caniveau. 5 cm : passage pour piéton 10 cm : passage pour voiture

Tenez compte de la pente d'écoulement de 1 cm/m à ménager impérativement en direction du système d'évacuation.

Nivelage

Ratissez le fond de la tranchée en retirant au fur et à mesure les gros cailloux et la pierraille pouvant s'y trouver.

2 Stabiliser le fond Voir l'étape

Une semelle bien réglée

Préparez un béton maigre dosé à 250 kg/m3. Soit 1 volume de ciment pour 2 volumes de sable et 4 de gravier.

Versez le mélange dans la tranchée sur 5 cm d'épaisseur (ou 10cm selon utilisation). Égalisez ce béton de stabilisation(ou de propreté) en ajustant la pente à la règle et au niveau. Attention au sens d'écoulement !

3 Poser et sceller le caniveau Voir les 5 étapes

Préparation du caniveau

Les caniveaux du commerce sont disponibles en 50 ou 100 cm de longueur standard. Il faut en général assembler plusieurs éléments pour équiper la tranchée. Pour ajuster la longueur totale du caniveau, sciez (sur l'envers toujours) l'élément de départ. Fixez un obturateur sur la partie coupée, que vous orienterez à l'opposé du sens d'écoulement.

Les caniveaux en matériau de synthèse (polypropylène, résine polyester) se découpent aisément à la scie à métaux. Pour tronçonner les modèles en béton, utilisez une meuleuse munie d'un disque à matériaux : gants, lunettes et masque de protection de rigueur...

BON A SAVOIR

__Le caniveau à fente est idéal aux abords d'une terrasse ou d'une piscine__. Discret et esthétique, il ne laisse apparaître qu'une étroite ligne d'alvéoles (4 à 5 cm) en lieu et place de la grille habituelle.

Mise en place

Les caniveaux en béton pèsent assez lourds. Ils se joignent à bords francs et sont solidarisés au mastic colle.

Légers, les modèles en polypropylène ou polyester peuvent être assemblés d'un seul tenant avant la mise en place. Les liaisons se font par emboîtement avec joint d'étanchéité au mastic élastomère.

BON A SAVOIR

Si le caniveau est en matériau de synthèse, __insérez les grilles avant de le positionner dans la tranchée__. Les grilles, faisant office de raidisseurs, empêcheront toute déformation des parois sous la pression du béton de scellement. __Vérifiez la pente__ et, si nécessaire, glissez des petites cales en dessous pour régler

Scellement final

Avec le même béton, comblez les espaces de part et d'autre du caniveau.

Tassez bien le béton, puis lissez la surface à la truelle. Veillez à laisser la grille accessible, ainsi que l'orifice de raccordement du tube d'évacuation.

Raccordement du tube de liaison

Avant de procéder à la pose du tube, établissez au fond de la tranchée un lit de sable de 10 cm.

Pour atteindre la profondeur voulue, des raccords (coudes, manchon) sont nécessaires. Ils se fixent sur la sortie du caniveau à la colle PVC ou au mastic colle, selon le produit préconisé.

Posez à la suite les tronçons de tube en les assemblant à la colle PVC.

Une fois la canalisation raccordée au dispositif d'évacuation, recouvrez-la de sable (10 cm environ) puis avec la terre du déblai. Le grillage avertisseur se place à 30 cm au-dessus du tube.

B 125 pour les véhicules de tourisme

C 250 pour les véhicules légers, poids lourds et élévateurs D 400 pour les tous types de véhicules

 (English) How to install a gutter?

The gutter is essential for collecting rainwater where it risks stagnating and causing infiltration damage: in front of a garage entrance, through a gate, on the edge of a terrace or a swimming pool. .. Made of concrete or synthetic material, its body is equipped with a preformed outlet which allows it to be connected to the house's drainage network or to a spreading system.

1- Prepare the trench

Markings

The trench must be 10 cm wider than the gutter (or 20cm depending on use, pedestrian or car). Mark out its location using a line stretched over stakes or a plaster net. Extend the route to the storm water drainage network.

Digging the trench

• Dig with a spade (and if necessary with a pickaxe) to a depth 5 cm greater than the height of the gutter. 5 cm: pedestrian crossing 10 cm: car crossing

• Take into account the flow slope of 1 cm / m which must be kept in the direction of the drainage system.

Leveling

Rake the bottom of the trench by gradually removing large stones and loose stones that may be there.

2 Stabilize the bottom See step

A well-adjusted sole

Prepare a lean concrete dosed at 250 kg / m3. Or 1 volume of cement for 2 volumes of sand and 4 of gravel.

Pour the mixture into the trench 5 cm thick (or 10 cm depending on use). Level this stabilizing (or clean) concrete by adjusting the slope to the ruler and level. Pay attention to the direction of flow!

3 Install and seal the channel See the 5 steps

Preparation of the gutter

Commercial channels are available in 50 or 100 cm standard length. It is generally necessary to assemble several elements to equip the trench. To adjust the total length of the channel, saw (always on the wrong side) the starting element. Attach an obturator on the cut part, which you will orient away from the direction of flow.

The synthetic material gutters (polypropylene, polyester resin) are easily cut with a hacksaw. To cut the concrete models, use a grinder equipped with a material disc: gloves, glasses and protective mask required...

GOOD TO KNOW

__The slotted gutter is ideal around a terrace or a swimming pool__. Discreet and aesthetic, it only shows a narrow line of cells (4 to 5 cm) instead of the usual grid.

Setting up

Concrete gutters are quite heavy. They join with clear edges and are secured to the adhesive mastic.

Lightweight, polypropylene or polyester models can be assembled in one piece before installation. The connections are made by interlocking with a seal with elastomeric mastic.

GOOD TO KNOW

If the gutter is made of synthetic material, __insert the grids before positioning it in the trench__. The grids, acting as stiffeners, will prevent any deformation of the walls under the pressure of the sealing concrete. __Check the slope__ and, if necessary, slide small shims underneath to adjust

Final sealing

With the same concrete, fill in the spaces on either side of the gutter.

Tamp the concrete well, then smooth the surface with a trowel. Make sure to leave the grid accessible, as well as the connection hole of the exhaust tube.

Connecting the connecting tube

Before laying the tube, establish a 10 cm sand bed at the bottom of the trench.

To achieve the desired depth, fittings (elbows, sleeve) are necessary. They are attached to the outlet of the gutter with PVC glue or adhesive mastic, depending on the product recommended.

Then lay the sections of tube by assembling them with PVC glue.

Once the pipe is connected to the evacuation device, cover it with sand (approximately 10 cm) then with the soil from the cut. The warning screen is placed 30 cm above the tube.

B 125 for passenger vehicles

C 250 for light vehicles, heavy goods vehicles and elevators D 400 for all types of vehicles

(Deutsch) Wie installiere ich eine Dachrinne?

Die Rinne ist wichtig, um Regenwasser zu sammeln, bei dem die Gefahr besteht, dass es stagniert und Infiltrationsschäden verursacht: vor einem Garageneingang, durch ein Tor, am Rand einer Terrasse oder eines Schwimmbades. .. In Beton oder Kunststoff ist sein Körper mit einem vorgeformten Auslass ausgestattet, der den Anschluss an das Entwässerungsnetz des Hauses oder an ein Streusystem ermöglicht.

1- Bereiten Sie den Graben vor

Markierungen

Der Graben muss 10 cm breiter als die Rinne sein (oder 20 cm je nach Verwendung, Fußgänger oder Auto). Markieren Sie die Position mit einer Linie, die über Pfähle oder ein Gipsnetz gespannt ist. Erweitern Sie den Weg zum Regenwassernetz.

Den Graben graben

• Graben Sie mit einem Spaten (und gegebenenfalls mit einer Spitzhacke) bis zu einer Tiefe, die 5 cm über der Höhe der Rinne liegt. 5 cm: Fußgängerüberweg 10 cm: Autoübergang

• Berücksichtigen Sie die Strömungsneigung von 1 cm / m, die in Richtung des Entwässerungssystems eingehalten werden muss.

Nivellierung

Harken Sie den Boden des Grabens und entfernen Sie nach und nach große Steine ​​und lose Steine, die möglicherweise vorhanden sind.

2 Boden stabilisieren Siehe Schritt

Eine gut angepasste Sohle

Bereiten Sie einen mageren Beton mit einer Dosierung von 250 kg / m3 vor. Oder 1 Volumen Zement für 2 Volumina Sand und 4 von Kies.

Gießen Sie die Mischung in den 5 cm dicken Graben (oder 10 cm je nach Verwendung). Richten Sie diesen stabilisierenden (oder reinigenden) Beton aus, indem Sie die Neigung an das Lineal und die Ebene anpassen. Achten Sie auf die Strömungsrichtung!

3 Installieren und versiegeln Sie den Kanal. Siehe die 5 Schritte

Vorbereitung der Rinne

Kommerzielle Kanäle sind in einer Standardlänge von 50 oder 100 cm erhältlich. Es ist im Allgemeinen notwendig, mehrere Elemente zusammenzubauen, um den Graben auszurüsten. Um die Gesamtlänge des Kanals einzustellen, sägen Sie (immer auf der falschen Seite) das Startelement. Befestigen Sie einen Obturator am geschnittenen Teil, den Sie von der Strömungsrichtung weg orientieren.

Die Kunststoffrinnen (Polypropylen, Polyesterharz) lassen sich leicht mit einer Bügelsäge schneiden. Verwenden Sie zum Schneiden der Betonmodelle eine Schleifmaschine mit einer Materialscheibe: Handschuhe, Brille und eine Schutzmaske sind erforderlich ...

GUT ZU WISSEN

__Die geschlitzte Dachrinne ist ideal für eine Terrasse oder ein Schwimmbad__. Diskret und ästhetisch zeigt es nur eine schmale Linie von Zellen (4 bis 5 cm) anstelle des üblichen Gitters.

Einrichten

Betonrinnen sind ziemlich schwer. Sie verbinden sich mit klaren Kanten und sind am selbstklebenden Mastix befestigt.

Leichte Modelle aus Polypropylen oder Polyester können vor der Installation in einem Stück zusammengebaut werden. Die Verbindungen werden durch Ineinandergreifen mit einer Dichtung mit Elastomermastix hergestellt.

GUT ZU WISSEN

Wenn der Kanal aus synthetischem Material besteht, __ setzen Sie die Gitter ein, bevor Sie ihn im Graben positionieren__. Die Gitter, die als Versteifungen wirken, verhindern eine Verformung der Wände unter dem Druck des Dichtungsbetons. __Überprüfen Sie die Neigung__ und schieben Sie gegebenenfalls kleine Unterlegscheiben darunter, um sie anzupassen

Endversiegelung

Füllen Sie mit demselben Beton die Zwischenräume auf beiden Seiten der Rinne aus.

Stampfen Sie den Beton gut und glätten Sie die Oberfläche mit einer Kelle. Stellen Sie sicher, dass das Gitter sowie das Anschlussloch des Auspuffrohrs zugänglich sind.

Verbindungsrohr anschließen

Stellen Sie vor dem Verlegen des Rohrs ein 10 cm großes Sandbett am Boden des Grabens auf.

Um die gewünschte Tiefe zu erreichen, sind Beschläge (Ellbogen, Hülse) erforderlich. Sie werden je nach empfohlenem Produkt mit PVC-Kleber oder Klebstoff am Auslass des Kanals befestigt.

Verlegen Sie dann die Rohrabschnitte, indem Sie sie mit PVC-Kleber zusammensetzen.

Sobald das Rohr mit dem Evakuierungsgerät verbunden ist, bedecken Sie es mit Sand (ca. 10 cm) und dann mit dem Boden aus dem Schnitt. Der Warnbildschirm befindet sich 30 cm über dem Rohr.

B 125 für Personenkraftwagen

C 250 für leichte Fahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Aufzüge D 400 für alle Fahrzeugtypen

( Français)

Parpaing ou brique : comment choisir ?

Les avantages et inconvénients du parpaing

Commençons par étudier le matériau historiquement utilisé en France. Car si la brique est de conception ancienne, c’est le parpaing qui était le plus utilisé pour la construction de maison il y a encore quelques années.

Cela s’explique car le parpaing a de nombreux avantages :

    Un prix très avantageux (il est extrêmement facile de trouver du parpaing pas cher)

    Une grande solidité

    Une bonne résistance au feu

    Une mise en place facile

Pendant longtemps, le parpaing a été le champion des chantiers, car il permet de construire une maison solide à coût raisonnable.

Cependant, n’allons pas oublier ses défauts les plus importants :

    Le parpaing est un très mauvais isolant

    La forme imposante du parpaing ne permet pas de construire n’importe quelle forme de bâtiment

Aujourd’hui, de nombreux architectes préfèrent travailler avec la brique.

Et pour cause, la brique aborde des caractéristiques supérieures au parpaing :

    Elle est solide et résistante

    Elle est esthétique (et ne nécessite pas forcément d’enduit de façade)

    Elle régule l’humidité

    Elle est plus écologique que le parpaing (car moins polluante à produire)

    Elle est facile à poser

On peut donc rapidement comprendre que la brique en terre cuite a de nombreux avantages par rapport au parpaing.

Quelle est alors sa faiblesse ? C’est simple : le prix. En effet, la brique est plus chère que le parpaing. C’est d’ailleurs pour cela que l’on continue encore de construire en parpaing.
Différence de prix entre la brique et le parpaing

La différence de prix entre la brique et le parpaing va dépendre de plusieurs facteurs :

En moyenne, on considère que le parpaing sera deux à quatre fois moins cher que la brique en terre cuite. Il faut cependant nuancer cette différence de prix en rappelant qu’un mur en parpaing devra recevoir un enduit ou un revêtement de façade, et nécessitera plus d’isolant qu’un mur en briques.

Malgré tout, on continue de considérer que le prix du parpaing posé est inférieur à celui de la brique.

( English)

Concrete block or brick: how to choose? The pros and cons of concrete block Let's start by studying the material historically used in France. Because if the brick is of old design, it is the concrete block which was the most used for the construction of house a few years ago. This is explained because the breeze block has many advantages:     A very advantageous price (it is extremely easy to find cheap concrete blocks)     Great strength     Good fire resistance     Easy installation For a long time, the concrete block was the champion of the building sites, because it makes it possible to build a solid house at reasonable cost. However, let's not forget its most important flaws:     Concrete block is a very poor insulator     The imposing form of the concrete block does not allow to build any form of building Today many architects prefer to work with brick. And for good reason, brick addresses characteristics superior to concrete blocks:     It is strong and resistant     It is aesthetic (and does not necessarily require a facade coating)     It regulates humidity     It is more ecological than concrete block (because less polluting to produce)     It is easy to install It can therefore quickly be understood that terracotta brick has many advantages compared to concrete block. What then is its weakness? It's simple: the price. Brick is more expensive than concrete block. That’s why we’re still building concrete blocks. Price difference between brick and concrete block The price difference between brick and concrete block will depend on several factors:      On average, it is considered that the concrete block will be two to four times less expensive than terracotta brick. However, this difference in price must be nuanced by recalling that a concrete block wall will have to be coated with a facade coating, and will require more insulation than a brick wall. Despite everything, we continue to consider that the price of the concrete block laid is lower than that of brick.

( Deutsch)

Betonstein oder Ziegel: Wie soll man wählen? Das Für und Wider des Betonblocks Beginnen wir mit dem Studium des historisch in Frankreich verwendeten Materials. Denn wenn der Ziegel von altem Design ist, ist es der Betonblock, der vor einigen Jahren am häufigsten für den Bau von Häusern verwendet wurde. Dies wird erklärt, weil der Brisenblock viele Vorteile hat:     Ein sehr günstiger Preis (es ist extrem einfach, günstige Betonsteine ​​zu finden)     Große Kraft     Gute Feuerbeständigkeit     Einfache Installation Der Betonblock war lange Zeit der Champion der Baustellen, weil er es ermöglicht, ein solides Haus zu vernünftigen Kosten zu bauen. Vergessen wir jedoch nicht die wichtigsten Mängel:     Betonblock ist ein sehr schlechter Isolator     Die imposante Form des Betonblocks erlaubt es nicht, irgendeine Form von Gebäude zu bauen Heute arbeiten viele Architekten lieber mit Ziegeln. Ziegel erfüllen aus gutem Grund Eigenschaften, die Betonblöcken überlegen sind:     Es ist stark und widerstandsfähig     Es ist ästhetisch (und erfordert nicht unbedingt eine Fassadenbeschichtung)     Es reguliert die Luftfeuchtigkeit     Es ist ökologischer als Betonblock (weil weniger umweltschädlich zu produzieren)     Es ist einfach zu installieren Es ist daher schnell verständlich, dass Terrakottaziegel gegenüber Betonstein viele Vorteile haben. Was ist dann seine Schwäche? Es ist ganz einfach: der Preis. Ziegel ist teurer als Betonstein. Deshalb bauen wir immer noch Betonblöcke. Preisunterschied zwischen Ziegel und Betonstein Der Preisunterschied zwischen Ziegel und Betonstein hängt von mehreren Faktoren ab:      Im Durchschnitt wird davon ausgegangen, dass der Betonstein zwei- bis viermal billiger ist als Terrakotta-Ziegel. Dieser Preisunterschied muss jedoch berücksichtigt werden, indem darauf hingewiesen wird, dass eine Betonblockwand mit einer Fassadenbeschichtung oder einer Beschichtung überzogen werden muss und mehr Dämmung erfordert als eine Mauer. Trotz allem sind wir weiterhin der Meinung, dass der Preis des verlegten Betonblocks niedriger ist als der von Ziegeln.

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